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À mes pieds, le nom est marqué au sommet d’une fosse de terre, mais je doute qu’il RIP maintenant. Je suis dans un cimetière rural guatémaltèque, entouré d’un kaléidoscope de cerfs-volants colossaux de cinq étages et de foules de deuils festifs. Ils utilisent les conduits de papier de soie flottant pour communiquer avec les morts. Les pétards explosent et les spectateurs râlent joyeusement alors que des mosaïques multicolores comme des cerfs-volants trop grands pour voler sont hissées verticalement par de jeunes hommes forts au All Saints Day Kite Festival.

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C’est un spectacle spirituel extraordinaire. Le Guatemala est le seul pays au monde qui, sur le Dia de los Muertos (Jour des morts le 1er novembre), lance des cerfs-volants éblouissants fabriqués à la main dans l’espoir de ramener brièvement les ancêtres sur Terre.

Juste marcher ici est assez animé. En route, je regarde un villageois s’arrêter sur la route et serrer une tétine de chèvre, faisant couler du lait dans une tasse de Styrofoam pour la vendre à un passeur assoiffé; puis je me bouscule à travers des foules de célébrations devant des groupes de marimba, des fabricants de tortillas, un cochon rôti entier avec une pomme dans sa bouche, des vendeurs de figurines d’anges, et bien plus encore.

Une fois à l’intérieur du cimetière de Santiago Sacatepequez, les enfants qui courent tirent des ficelles de cerfs-volants octogonaux, ponctuant le ciel gris de tourbillons arc-en-ciel. Les femmes mayas, vêtues de textiles traditionnels en brocart, décorent des parcelles coque iphone outlet poussiéreuses et des tombes en béton avec des aiguilles de pin et des soucis d’orange vif dont les odeurs aident à diriger le défunt vers le bas.

Les bougies commémoratives invitent à côté des offrandes de fiambre, une salade de viande froide. Des cerfs-volants élancés et attachés de 50 pieds font étalage de thèmes religieux, culturels et politiques. Guerriers mayas, croix chrétiennes, mère nature, une centrale hydroélectrique controversée. Fabriqués par les citadins pendant des mois, les chefs-d’œuvre circulaires sont créés avec du bambou récupéré, du papier de soie, une colle de farine de yucca et des cordes fabriquées à partir de la plante de maguey produisant de la tequila. Ils sont extrêmement fragiles, se brisent soudainement en deux et se renversent, envoyant moi-même et d’autres courir frénétiquement.

ligne du cerf-volant est le canal pour le défunt de descendre et de visiter, explique mon guide, Jose Antonio Gonzalez. Il est un archéologue enthousiaste sans arrêt qui me conduira aussi à la découverte de pyramides millénaires et de la civilisation perdue des Mayas. C’est l’autre raison pour laquelle je suis venu à cette intrigante nation d’Amérique centrale. Le Guatemala a lentement émergé de la guerre civile sanglante de 36 ans qui a pris fin en 1996, mais pas encore sur le radar du tourisme de masse.

Parce que je veux m’imprégner autant que possible dans un temps limité, je vais avec le spécialiste Bella Guatemala Travel, détenue par Elsie YiDonoy, originaire du Guatemala, originaire de Los Angeles. Délicieusement, dans ma visite en petit groupe, de nombreux voyageurs sont ses parents guatémaltèques en vacances, y compris sa mère de 88 ans spry.

De nos jours, les Mayas représentent environ 65% de la population du Guatemala et parlent 21 dialectes différents. Visuellement, culturellement, c’est un festin. Les femmes autochtones s’habillent de la tête aux pieds dans des broderies tissées à la main (tuniques), des jupes en forme de tube, des écharpes et des châles qui varient d’une ville à l’autre.

Un matin, nous naviguons sur le magnifique lac Atitlan pour admirer San Juan La Laguna, une enclave pavée où les femmes teignent le coton fraîchement cueilli avec des plantes telles que le charbon de bois, les betteraves et les avocatiers, et des tissages et autres tapisseries sur les sangles arrière. .

Vous savez que nous nous amusons quand le premier jour, Jose nous dit: est la visite mystique magique. Lui et son collègue Emilio Faillace, un naturaliste, sont des guides de premier ordre Coque huawei débordant de détails sur l’histoire et les coutumes mayas. Tels que Maya folk saint Maximon. En visitant une plantation de café dans la ville coloniale d’Antigua, nous rencontrons un sanctuaire avec son mannequin comme effigie moustachu sombrero vêtu, stogie fumant et avec un trou dans la bouche pour y verser de l’alcool.

Les expositions du bad boy mythique sont courantes au Guatemala; les fidèles apportent des cadeaux de rhum et de tabac et demandent des récoltes abondantes et une bonne santé. J’apprends que le Guatemala a un énorme 3.000 sites archéologiques, bien que la plupart n’aient pas été fouillés. (la surpopulation, la sécheresse et la guerre ont peut-être joué un rôle).

Nous allons parcourir les ruines tentaculaires de trois anciennes cités mayas; tous, incrédules, avaient été cachés pendant des siècles, engloutis par les jungles luxuriantes et la végétation. A Iximche, parmi les vestiges de la capitale de la forteresse, José s’arrête sur un sentier boisé de pins pour annoncer, je suis sur le point de vous emmener dans une mer primordiale de la création. Pour les Mayas, cela se comparerait à l’un des lieux sacrés de Jérusalem. C’est un autel rudimentaire en pierre, bâti dans une pyramide à pieux et encore utilisé par les chamanes pour les cérémonies de feu. Des bougies scintillent et des gouttelettes de cire jaune s’égouttent sur les rochers noircis. Un chien errant maigre lèche du sucre brun à gauche en guise d’offrande.

Une fois vu 17 dindes et deux chèvres décapitées et placées au sommet de la pyramide, Jose dit. idée est que vous avez besoin de quelque chose à mourir pour que quelque chose vienne à la vie. Après la visite du président George W. Bush à Iximche en 2007 lors d’une tournée en Amérique latine, les prêtres mayas ont juré de la nettoyer spirituellement pour se débarrasser du mauvais juju.

Notre quête archéologique continue. Rejoints par des toucans à bec vert, des dindons sauvages iridescents et des coatis de raton laveur, nous explorons des ruines étonnantes dans la forêt tropicale enveloppée du parc national de Tikal, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Je haletais l’escalier raide du temple à deux têtes de serpent de 230 pieds de haut pour une ruée vers la tête de la guerre. De là, le réalisateur George Lucas a tiré la vue d’ensemble de Tikal, qui a doublé en tant que base rebelle de Yavin 4 dans le blockbuster 1977. Les connaisseurs de bonbons préfèreront peut-être le Grand Temple du Jaguar puisque l’éminent roi maya Lord Chocolate a été enterré à l’intérieur avec des bijoux en jade, des peaux de jaguar et son calice en chocolat sacré.

Le lendemain, nous voyageons à Coque Huawei Soldes travers de vastes ruines de Yaxha. Je m’attarde étrangement sur un terrain de balle mésoaméricain où les captifs de guerre frappent des balles lourdes avec leurs hanches et en perdant des jeux ont été sacrifiés. La pluie commence à se déverser et nous escaladons précipitamment des marches de calcaire couvertes de mousse pour nous abriter dans l’alcôve d’une pyramide majestueuse où les grands prêtres supervisent les rituels des élites, y compris le perçage de leurs parties génitales pour attirer le sang des dieux. Personne d’autre n’est autour de nous. Les singes hurleurs rugissent d’un ton effrayant dans la jungle de la vigne. Nous sommes, fantastiquement, dans un monde perdu.

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